Чугасы, шахты, сельдь: что посмотреть и попробовать на Приполярном Урале
© ПРЕСС-СЛУЖБА РБК
Тема месяца — путешествия Массовый турист на Приполярный Урал добирается нечасто, в основном сюда приезжают рыбачить или в поход. Путешественник и блогер Тимур Юсупов отправился к одной из высочайших местных вершин, горе Нёр-Ойке, и понял, почему побывать здесь стоит каждому
Ханты-Мансийск
Отправиться в Югру и не заехать в Ханты-Мансийск нельзя. Столица Ханты-Мансийского автономного округа — город не по-столичному небольшой и уютный. По приезде туристы первым делом отправляются в Археопарк — музей под открытым небом с огромными скульптурами доисторических животных. Местные мамонты больше своих прообразов в несколько раз, и потому создается впечатление, что ты на их фоне совсем ничтожный. Другие животные — первобытные бизоны, шерстистые носороги и волки, кажется, больше соответствуют исходным размерам, но все равно внушают уважение своей мощью. Неподалеку от животных расположилась стоянка первобытного человека. Если отбросить мелочи, то с тех времен ничего не изменилось: мать занимается бытовыми делами, дочь играет и скачет по бивню мамонта, а отец погружен в думы.
© ПРЕСС-СЛУЖБА РБКНеподалеку от мамонтов располагается смотровая площадка со стелой «Первооткрывателям земли Югорской» — стеклянной пирамидой, которую обрамляет панно с сюжетами из истории региона. Когда-то внутри размещался ресторан, но последние годы здание закрыто. Зато виды от его подножия открываются великолепные: вниз к берегу Иртыша сбегает город, районы которого прорезают настоящие леса — чугасы.
Это небольшой участок тайги прямо внутри города, явление исключительно югорское. В Ханты-Мансийске чугасов несколько, через них проложены удобные освещенные дорожки. Местные любят гулять по чугасам, дышать свежим воздухом да и просто отдыхать от городской суеты. Порой пройти из одной части города в другую через чугас намного быстрей и комфортней, чем идти дорогами.
Однако самое интересное с точки зрения этнографии место — музей «Торум Маа», повествующий о коренных жителях этих мест, народах ханты и манси. Внутри музея под открытым небом можно узнать, чем жили эти народы, как добывали еду, проводили досуг, женились, отмечали праздники. На территории комплекса путешественники заходят в традиционные жилища, изучают искусные ловушки на зверя и пробуют традиционный хлеб, который готовят в дровяной печи. Хлеб этот, кстати, готовили примерно раз в месяц, так что большую часть времени он был уже не таким уж и свежим.
1 из 3 Cтелла «Первооткрывателям земли Югорской» © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com Музей Торум Маа © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com Прогулка на катере по Иртышу © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Если же хочется отведать местных деликатесов в более привычной атмосфере, то стоит отправиться в ресторан «Панорама». Здесь можно попробовать сосьвинскую сельдь — местный эндемик, который водится только в реке Сосьва, полакомиться олениной в любых видах — тар-тар, пельмени, вырезка — или отведать соленых груздей со сметаной. Особенно рекомендую угоститься ухой из северных рыб и строганиной из нельмы.
1 из 5 © panorama_hm / vk.com © panorama_hm / vk.com © panorama_hm / vk.com © panorama_hm / vk.com © panorama_hm / vk.com
А под вечер стоит прокатиться на катере по Иртышу. Такие катания организуют, например, в Гриль-парке — комплексе, куда местные приезжают пожарить шашлыки в милых беседках, а туристы как раз-таки отправляются на водные прогулки. Кстати, речной транспорт в Югре развит хорошо. Из столицы региона по воде можно добраться в десяток населенных пунктов, а совсем недавно в регион прибыли новые «Метеоры», которые уже в этом году начнут работу на пассажирских маршрутах.
Дорога
Добраться до Приполярного Урала — задача нетривиальная. Автобусы сюда не ходят, ближайший населенный пункт, куда выполняются регулярные вертолетные рейсы, — поселок Саранпауль, но от него до Нёр-Ойки еще несколько часов на вахтовке или внедорожнике по не самой объезженной грунтовке. Мы летим к Нёр-Ойке чартерным рейсом из Нягани. Подъем в два утра, несколько часов по ночным трассам, и на рассвете мы уже на вертодроме. В утренней дымке вертолет похож на огромную стрекозу, сошедшую со страниц фэнтези.
Перед загрузкой наша команда вместе с вещами погружается на огромные весы: с перевесом на борт не берут. Старый, но бойкий Ми-8 раскручивает винты, и в салоне от шума становится невозможно говорить. Пилоты прогревают двигатели, и спустя минут 15 мы наконец взлетаем. Город быстро исчезает где-то за горизонтом, а под нами остается лишь бескрайнее море тайги, то и дело встречаются причудливой формы озера, невероятных цветов болота и реки, извивающиеся, будто змея. Лететь около двух часов.
1 из 6 © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Перед посадкой нас инструктируют, что по прилете вертолет двигателей глушить не будет, так что нам нужно будет быстро, но очень аккуратно выгрузиться из машины, сложить все вещи в кучку под винтом примерно на уровне кабины, а самим сесть рядом.
Шасси вертолета касаются земли, и мы буквально за пару минут выгружаем огромные рюкзаки с припасами на несколько дней. Снаружи шумит еще сильней, а работающие лопасти поднимают с земли мелкие камешки, которые неприятно бьют по лицу. Еще пара минут — и, загрузив пассажиров обратного рейса, вертолет отрывается от земли и скрывается за лесом.
База
В районе Нёр-Ойки вариантов размещения немного. Здесь всего одна база, называется по имени горы — «Нёр-Ойка». Несколько добротных домов из бруса, кухня из бруса и четыре новеньких модульных домика (возведенных Visit Ugra) выглядят в местных пейзажах совершенно космически. Будто какая-то высокоразвитая цивилизация ненадолго прилетела в эти девственно чистые природные места, а улетая, забыла тут эти домики.
Внутри — несколько кроватей, стол, умывальник, электрические батареи и печка на дровах. Впрочем, на улице тепло, так что отопление включать необязательно.
Все походы начинаются с базы, здесь же и заканчиваются. Обычно — вкусным домашним ужином. На кухне орудуют местные женщины, мастерски обращающиеся со свежей рыбой, грибами и дикоросами. Любители гастрономии от одних обедов будут в восторге.
Постоянные обитатели базы — собаки. В этих местах они обязательный спутник любого местного жителя. Собаки бегают вокруг, шумят, лают и всегда предупредят о появлении в окрестностях медведя.
База работает непостоянно, только когда есть туристы. В остальное время все уезжают в Саранпауль. Но в период праздников и в сезон тут всегда многолюдно.
1 из 3 © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Додо
Поселок Додо когда-то был центром добычи кварца, но потом его научились выращивать искусственно, добыча из шахтной превратилась в карьерную, и поселок опустел. Сегодня в Додо периодически живут геологи и порой заезжают туристы. Причина — огромные снежинки, сохранившиеся в штольнях. Из-за идеальной и почти не меняющейся в течение года температуры они вырастают до метра в диаметре.
Вход в штольню — узкий лаз, почти как в нору хоббита. Внутри тоже чувствуется что-то фантазийное и ирреальное. На мне болотные сапоги до самого пояса, под ногами воды по колено, периодически я наступаю на какие-то (судя по ощущениям) балки и остатки рельсов — во времена добычи по штольне ездили вагонетки, сегодня несколько из них ржавеют снаружи неподалеку от входа. Мы проходим по центральному ходу около 200 м и сворачиваем в одно из ответвлений. Дыхание замирает: снежинки реально размером с метр. Их не две-три, даже не десятки и сотни. Их тысячи, они свисают с потолка, в некоторых местах заставляя пригибаться. Костя, наш фотограф, дает мне какие-то лампы, выставляет свет и делает несколько фото. Я в космосе — и на фото, и наяву.
Вокруг норы тут и там валяются куски кварца, которые можно забрать с собой. Раньше местный кварц использовался в десятках отраслях производства (например, в ракетостроении), но потом надобность в природном минерале почти отпала. Почти — потому, что лабораторный кварц все равно выращивается из природного.
1 из 7 © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Нёр-Ойка
Нёр-Ойка открывается туристам не сразу. Местные верят, что гора живая. Она будто бы сначала присматривается к приезжим, изучает их и только потом показывает свою вершину, проглядывающую сквозь низкие облака. А тем, кто ей не по душе, — не показывает.
Высота Нёр-Ойки всего 1645 м, но восхождение на нее — испытание не для всех. Все дело в постоянно меняющейся погоде. Когда внизу еще светит солнце, на полпути к вершине дождь может идти стеной, а на вершине уже будет снег. Еще одна проблема — курумник — каменные глыбы, по которым проходит значительная часть тропы. Они так и норовят выскользнуть из-под ноги, осыпаться и полететь вниз. Бывалые говорят, что подняться по такой поверхности — это еще полдела, намного сложней спуститься, тем более когда уже истратил почти все силы на подъем.
Но подъем того стоит: с вершины открываются невероятные виды на все стороны. Кстати, на Нёр-Ойку поднимаются и зимой — в кошках на ногах и с ледорубами в руках.
1 из 4 © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Озера
Другая потрясающая локация в окрестностях горы — Зейские озера. От базы до них около полутора часов бодрым шагом, однако этот путь осилит практически любой. По пути несколько рек с переходами по камням, остатки заброшенной канатки (когда-то здесь был оборудован небольшой горнолыжный спуск), и вот они — озера.
Первое и самое красивое из озер находится в окружении гор, которые отражаются в его кристально чистом зеркале. Нырнуть в зеркало, даже в относительно теплую погоду (на улице около 20 градусов на солнце), — задачка не для всех. Вода даже к концу лета не прогревается так, чтобы через несколько секунд тебе не хотелось вылезти наружу. Мы с приятелем делаем усилие над собой, переодеваемся в плавательные костюмы и идем на пляж. На вид он идентичен знаменитым канарским вулканическим пляжам — такой же абсолютно черный, очень мелкий песок. Глубокий вдох, еще один, и вот я уже бегу вглубь озера, чтобы успеть полностью погрузиться в воду, пока окончательно не замерзну. Спустя минуту я снова на берегу. Попытка номер два более удачна — меня хватает минуты на три.
Пока мы измеряем температуру воды, наш фотограф Кирилл с удочкой отправляется на другой берег за хариусом — рыбой, которая водится на Урале и выбирает только исключительно чистые водоемы. Лучшее, как по мне, — это хариус холодного копчения, но прямо у озера его не приготовишь, так что две увесистые рыбины Кирилл солит, и они сразу же отправляются под нож. Местные за такое блюдо готовы отдать многое. Я бы поспорил: на пробу съедаю один кусочек, но от добавки отказываюсь.
Солнце скрывается, и сразу же становится невероятно зябко.
1 из 4 © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Грибы
Я был уверен, что тихая охота — занятие совсем не для меня. «Не торопись с выводами, братишка», — сказал Приполярный Урал. Пять минут от базы по направлению к речке, два шага с широкой тропы, и вот уже под ногами десятки огромных грибов. Здесь они даже не прячутся, стоят себе, высоко задрав шляпы, никого не пугаясь.
Вообще-то грибы нам не нужны — завтра с утра нам улетать, но остановиться просто невозможно. Гриб за грибом, шляпка за шляпкой. Кучка с грибами растет и растет. Через 15 минут мы молча смотрим на огромную гору грибов, совершенно не понимая, как ее транспортировать. Одна из моих попутчиц снимает ветровку, мы дружно нагружаем ее грибами и несем их на базу, как на носилках. Грибы чувствуют себя хорошо, а я, кажется, неожиданно полюбил тихую охоту.
1 из 3 © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com © Константин Парфеньев parfenevk / vk.com
Вертолет
Вертолет из Нягани, который должен забрать нас от Нёр-Ойки, вроде как вылетел два часа назад, но его все еще нет. Вроде как — потому что со связью в этих местах так себе. Говорят, что Нёр-Ойка открывается не всем, показывает свою вершину только тем, кто это заслужил. Нам показывает. Она закрывает чуть ли не половину горизонта, а вокруг ни облачка. Ярко светит солнце, и это, пожалуй, самый погожий день из всех, что мы провели у горы. Даже уезжать не хочется.
И мы не уезжаем: на полпути из Нягани к Нёр-Ойке стоит такой грозовой фронт, что наши пилоты (умеющие летать в любых условиях и имеющие все возможные допуски на полеты при любой погоде) не решаются его штурмовать. Проходит еще пара часов ожидания, потом еще пара. Вечером вертолеты не летают, и становится ясно, что мы остаемся с горой еще на ночь.
Из Саранпауля нам оперативно привозят еще провизии, мы раскладываем вещи обратно по домикам и за костром обсуждаем, что такой инцидент первый за долгие годы.
Наутро фронта нет, и вертолет прилетает четко по расписанию — около полудня вся наша группа, а также отряд МЧС, дежурящий здесь, наши проводники и все сотрудники базы ждут его на специальной площадке.
Вещи складываем в круг, сами садимся к ним максимально близко, головные уборы снимаем, телефоны держим очень крепко — следуем инструкциям проводника. Одно неловкое движение, и кепку или телефон может вырвать и засосать в лопасти.
Вертолет снова садится буквально на несколько минут. Когда ждешь его на земле, камни по лицу хлещут с такой силой, что невольно жмуришься и хочешь побыстрее улететь.
1 из 3 © КОНСТАНТИН ПАРФЕНЬЕВ PARFENEVK / VK.COM © КОНСТАНТИН ПАРФЕНЬЕВ PARFENEVK / VK.COM © КОНСТАНТИН ПАРФЕНЬЕВ PARFENEVK / VK.COM
На обратном пути я смотрю в иллюминатор на бескрайнюю тайгу с сотнями и сотнями озер. С высоты кажется, что тайга абсолютно пуста — ни птички, ни животного. Очень хочется оказаться где-нибудь в этой нетронутой человеком природе.
Но оказаться здесь одному — смерти подобно. Тут, пожалуй, не выживут даже Беар Гриллс в паре с Тимофеем Баженовым. Но оно и не нужно — места, подобные Нёр-Ойке, кажется, идеальны, чтобы посмотреть на абсолютно дикую природу в комфортных условиях. Испытать себя, доказать, что ты что-то можешь, и вернуться в цивилизацию.